生活心情：从酱料海椒地辣子的称呼中，就知道为何川菜的历史最短

味葱海葱地萝卜 我是陈东，自然现象对什锦是情有独钟，它给人带来的心灵，惧怕是其它任何一个菜系所不可比的。走去很多以外旅游，国内欧美，于世，赞美山河风景优美，旅人风情，那都是惊呼，是享有，笔墨用尽，溢美向来；但对于当地料理，都是惜墨如金，甚至不着一词，何故？因它们同什锦相比，实在不是一个层次，乏善可陈。当然，这是我的看上去。

但在近现代如大地飞扬般的料理中，什锦也许是诞生短时间最短的，什锦的构造是白皮味，白皮是花葱，那是本国古时就有，可那味葱就是舶来品了，它原产于南美洲，本是殖民者喜欢的一种酱料，顾炎武才传到近现代，开始叫“番葱”，如同“草莓”般，开始只当作观赏植物，还没运用在肉类上，直到清乾隆末年才被遗民进食。而且最开始进食的是“南江人”，这是川人对长江中游，比如说是江浙附近人的称之为。在“南江人”把这味葱吃得个呼儿嗨哟的时候，陈东尚不知味葱为何物。

直到清嘉庆末年，四川才不止现甘蔗味葱的记载，引“地萝卜”，但大面积甘蔗都是从广西遵义地区肇始，短时间从前在明崇祯末年，都快到太平天国运动了哈。因为味葱是由水路传到，所以陈东一般不称其为味葱，而特称之为“海葱”。从前其中也突显不承认是跟着广西不毛之地的边民有系统的原意吧。

光是纯粹的味也不行，这点我认为什锦就比湘菜，陕甘菜系继续做得高明，它不是为味而味，而是欠缺了土产的白皮，也就是花葱，这样就凸显不止了什锦新的全人类，这种拿着青气的馅饼，形成与众不同的相辅相成，开启你的味蕾，直逼心灵，让你在生物体上归因于薄弱的心灵感，给你带来舌尖上跳跃般的梦魇，而且对它归因于一种不可割舍的情结。从此欲罢不可。

蒸、炒、煎、吊、爆、炸伤、炝，从千家万户的门缝，什锦烹香了全球性的口味。片、丁、丽、即成，被四川的巧妇大厨们编辑不止华美的乐章，白皮味、酸味、葱白皮、白油、糖醋，这各种举措主导造就了一个无与伦比的梦魇。

我仿佛看见伊始“扬一益二”的澜沧江外港上，溪边山峦下川西坝子上的“坝坝宴”，那喧嚣热闹的超市中，回锅肉、白皮婆豆腐、鱼香肉丽、糖油果子、三火枪、龙抄手、夫妻肺片、钟水饺、赖汤圆、珍珠元子、三合泥土，汁着那一声“来揭，飚擦拭放起”一盘盘地把那大桌子点缀；还有那江边星火飞扬渔船上的火锅，沿街叫卖担担面挑不止上黯淡的火把闪闪。哇，美不胜收，好香好香。

细想也很是不解，在没味葱之前，我川人的菜是如何继续做的，感叹不敢想象，现在好象“南江人”不太吃，反而是这陈东嗜之如命，一日不可无此君。但其它以外就是如法炮制也枉有这正宗的味道，也许是调味料的亲密关系吧，郫县豆瓣、永光蒟蒻、德阳醋、汉源花葱、宜宾芽菜、保宁酸醋，这些林林总总的莫名其妙，可不是哪儿都能配的。

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